Saunders Island： David 和Susan在1987年用 138,000 英鎊買下這個島Saunders Island, 所以我們全都住在他們的領地。他們在島上經營農場，有8000隻綿羊和各式牲口，還經營三處住宿點，世界各地旅人千里迢迢的來到他們的小島，來看企鵝、海象、海豚、海鳥等各式野生動物；他們位在 "The Neck"旁的旅館訂房已經滿到2007年3 月，而現在才 11月底不到。
特別喜歡這張照片，天空高高，精神的牧羊犬站在面前，另外一隻狗兒快樂的奔過來奔過去，羊咩在遠方吃草，世界如此美好。
島上小飛機的臨時跑道，一半草皮一半石子路，別想有入境出境大廳了，荒草之中一個鐵皮屋便是地標， Check-in就免了，人記得提前到就好，飛行當天得聽廣播或打電話確認確實出發時間，島上氣候多變，隨時會依據當時天氣而提早或延後甚至取消飛行。
一下機就看到附近有隻麥哲倫在洞口探頭，靠近跑道面海山坡路有許多麥哲倫企鵝的巢，傍晚時分牠們覓食回返，抵達當天稍晚可到此走走，從住處走路約 20分鐘可到。
隔天一早我們0700發車前往 The Neck，這麼早的原因是他們得去Cabin接人登機，路當然沒人修過，所以一小時一路顛簸，我們計畫造訪Elephant Point，所以請他們下午四點來接，如此一來停留時間為 8小時。
安東尼是直昇機駕駛員，曾在南極洲工作十一年，負責接送科學家研究人員往返各研究站，現在半年待在島上幫忙經營農場，有時還需接送旅客，真是難為他了。島上人都很好，知無不言，他口音比 Susan好懂，所以一路上我儘可能的問問題。其中之一：請問當年福克蘭戰役中，飛行員聲稱：低空飛過小島時，一大群企鵝因為太驚訝了，看飛機看到全部往後跌倒的事件，是真的嗎？安東尼大笑，於是一切盡在不言中。日本人和歐美各國動物愛好者都知道這裡，只是大多數日本人都匆匆來去，「他們工作太辛苦了」安東尼嚴肅的說。
我們抵達The Neck時八點正，遠遠就可以看到白色沙灘上黑壓壓的企鵝和海鳥群，國王企鵝已經在路上亂逛，安東尼指出四種企鵝和黑翼信天翁聚集處後，就好心的載我們到沙灘底，他建議我們先走去 Elephant Point，回來再看企鵝們，方便掌控時間。
走往後山時順道走去Swiss Hotel，2003 年住在Kay家那三個瑞士人曾窩在這塊大岩石裡搭帳篷，用鐵絲勾出SWISS HOTEL幾個字旋在洞前，也許當時天氣太爛，他們窩在僅能遮住一半帳篷的岩石下，靠這打發時間。
這天非常幸運的：沒有風，多雲，午後太陽高掛，所以一天走6小時並不覺得辛苦。事實上，不該沿著海岸線走，應該穿越眾多山丘，直接切到半島尾端最角角的Elephant Point，估計切捷徑也至少需兩小時才能走到，我們雖錯走海岸線，但一路上遍覽沙灘岩岸、經過各式各樣的鳥群和巢穴，其實也挺不錯走的。花3個小時才終於接近半島尾端，可惜那時以為已經走到但是海象不在，回來後才知道，當時如果再走遠一二十分鐘，應該就可以看到海象了。最好出發前先看清楚地圖，據說有些人和我們一樣，終於接近時還是錯過。
麥哲倫企鵝反正滿地都是，山坡上到處都是牠們的窩；回到沙灘上後，總是有幾隻麥哲倫會混在Gentoo企鵝群裡面。有時你在山坡上坐著，突然間回頭， 一兩 隻麥哲倫就在你背後洞裡張望。牠們會朝洞外拉屎，所以只要看到地洞前方有放射狀的白色鳥屎，就知道這戶有人住。
Gentoo大概跟貓同類，對所有事物都很好奇：你朝他們走過去，這些阿呆們先抱頭鼠竄，等到你蹲下安靜不動，總是會有幾隻開始好奇的接近你，然後整群企鵝會跟著過來，會一直走到伸手可及之處，好奇的用左右眼輪流看你，後面晃過來的，有時還會跟前面的吵架，大概前面的擋到牠之類的。然後一直噴鼻涕，有幾隻會突然吐出一大堆海草般的鮮黃色嘔吐物，然後被一旁海鳥快樂的吃掉。
這種被企鵝群包圍的感覺真是奇妙，我們反而變成被觀賞的動物了，牠們才是動物園的遊客。
嚕後來自言自語的說來玩裝死遊戲。他走到Gentoo 企鵝群前，等到所有企鵝都看見他且照例落荒而逃後，嚕蹲下，倒地不起。
這時候，幾乎同一時間，所有企鵝迫不及待的衝過去看嚕！這真是太神奇了，
我們蹲下的時候，牠們還會觀望一陣後再慢慢靠近，但這會兒真是歡天喜地鑼鼓喧天的衝過來。
大家樂不可支的噴著鼻涕，議論紛紛的，有的朝天鬼吼，遠一點的企鵝聽到後就會飛奔而來看熱鬧。總是會有幾個特別好奇的，那低頭仔細瞧、翅膀往後擺的樣子真要命，米幾乎快笑死無法拍照。
接下來會有幾隻試探性的啄嚕，其中一隻啄了嚕的屁股，基本上牠們以為這是天上掉下來的食物。
等到嚕終於得起身，圍成一堆的企鵝又嚇壞了，連正趕路來看嚕的企鵝也四散逃命去。嚕試了兩遍，不同群的Gentoo 好奇程度都一樣，這真是太不可思議了。
國王企鵝聚落比較小，畢竟福克蘭群島最大群的國王企鵝在Volunteer Point，大多數都靜靜的孵蛋和打瞌睡。唯一一隻巨大的國王小企鵝，興高采烈的站在高處等遠方爸媽帶食物回家，牠全身絨毛，看來比成年的國王企鵝還大，如此巨嬰主要因為冬天時，牠爸媽得花四五個月覓食無法回返，小傢伙得靠夏天滋養出來的肥油、脂肪、絨毛，撐過整個嚴寒冬日。
跳岩企鵝也很奇妙（Rockhopper Penguin），眼睛上方有一條白線，眉毛部位有一些帥氣的羽毛向後方延展，牠們聚集在沙灘角落的山丘上，整片山坡都是跳岩企鵝和長相有點類似的海鳥。短腿企鵝竟然能夠在岩石間跳躍，仔細看才發現牠們雙腳較長，肌肉也發達許多，跳躍過程中常常滑倒，但看來牠們並不在意。
山坡挺高，牠們其實會有固定的路線上下，我們蹲坐牠們走道旁，對牠們來說並不礙事，專心跳躍的企鵝會慢吞吞的跳過你前面岩石，你則忙著偷笑，看牠們偶爾跌個企鵝吃屎、跳到別人地盤時被對方噓走、或者往下跳到一半又跟著上來的同伴走回去，好像忘了自己剛才打算往下走一般。牠們隨意在山坡上孵蛋，沒有石頭堆成巢穴如 Gentoo一般，或是像麥哲倫一樣躲在地洞裡面，險峻峭壁上山勢陡，風又大，真擔心牠們蛋的安危說。
很少有機會能如此接近野生動物，牠們的自在、包容、好奇，一定帶給所有造訪者，永生難忘的回憶。 在這裡和來自各地的旅人聊天，也是樂趣之一。第一晚這裡住滿了，有一對住在澳洲的英國夫婦、一個 75歲的英國阿婆、另外一個阿公、一對英國年輕夫婦（太太來福克蘭探訪當軍人的老公）。75歲阿婆和他 78 歲的老公每年都開著他們的露營車四處旅行，據說明年計畫開著車跨越歐亞到中國。 住在澳洲的英國夫婦也使用OneWorld環球票旅行中，這已經是他們第三年買環球票旅行世界，對這些資深旅行者，媽阿我真肅然起敬。已經造訪過台灣的澳洲夫婦也說，這幾年發現韓國人到處都是，澳洲太太關心的問說：台灣人好像比較少這樣旅行齁？我們用簽證麻煩搪塞過去，這事說來話長。
從小島回來後拜訪凱阿婆，將近七十歲的阿婆正一人忙著準備五六個住客的晚餐，我真是佩服凱阿婆佩服的五體投地，她一定具備一種很特別的天份，長久以來可以一個人料理所有住客住宿、行程、飲食各種問題；還要花心思照顧我們這種非住客，最重要的是，她還能讓每一個人都感受到她的體貼和真誠。離開前，凱阿婆偷偷塞給我們兩個 Gentoo企鵝蛋，她真的還記得自己的承諾，我們帶回去水煮，嚕說味道有點像魚蛋，畢竟跟雞蛋不同，雞吃飼料企鵝吃魚。
凱阿婆應該是在這次旅行中，給我們最多不求回報的溫暖和無比慷慨的陌生人了，一定是因為有凱阿婆在，這島才如此特別。（第一次見面時，我們從智利帶一瓶酒給凱，感謝她幾個月來的伊妹聯絡和協助，幸好有醬做。）。我仍可以清楚記得當時，從小島回來，忙著準備五六個食客晚餐的凱阿婆又站在門口，滿臉笑意的對我們說：「看見很多企鵝了齁？」，我們又進去她家吃免費的餅乾和茶 …
我自己很喜歡這張瑞士人攝影集裡面的照片，謝謝你喔小企鵝，謝謝你願意靠近，並且忍受人類。（翻拍）
補充說明：這篇文章的迴響多樣，可能真的因為企鵝很討喜的關係。有些人提到裝死遊戲會干擾到企鵝的問題，我想：我們都不是動物學家，無法論斷各種行為對動物產生的影響，畢竟，打從你一進入這個小島，就已經對小島對企鵝對當地所有生態產生影響。在這個人口兩千多，企鵝將近百萬的福克蘭群島，企鵝就是小島人們生活的一部分，就跟滿山遍野的綿羊一般。在我們前往The Neck的時候，安東尼強調：只要不要干擾到正在孵蛋或餵養小企鵝的企鵝群就好，因為若讓成年企鵝離開窩巢，海鳥很快就會來攻擊小企鵝跟蛋。對我們有興趣的都是海灘邊的企鵝，他們已經成年，沒在孵蛋或餵養小企鵝，裝死遊戲其實只是描述上，儘量生動有趣，跟我們蹲在一旁牠們就自行前來圍觀一般，畢竟企鵝是一種特別好奇的動物。
感謝大家對這篇文章的迴響，更希望大家有機會自己前往體會，跟動物如此親近的結果，
只會讓人更尊敬大自然、尊敬世界上各種各式各樣的生命和想法。
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